ビジネステキスタイルゾーン出展者へ人気の素材傾向をアンケート調査したところ、軽量・ソフトな素材トレンドが継続する一方で、凹凸感やボリューム感、ハード風合いやウォーム感、粗野感などが新たなキーワードとして浮上しています。微光沢やユーズド感、組織では二重織やダブルフェース、ジャカード、高密度織物などに引き続き人気があります。
　凹凸感など表面変化のある表情は注目度が高く、細かなシワ、フクレ、軽めのフワッとしたテープ刺しゅう、スラブ調、フロッキー、エンボス、フリル状、ビーズプリント、カッティング、型押し、レースなど様々な手法で形状変化を追及したテキスタイルが人気を集めています。
　また、「従来の軽さ一辺倒から変化し、多少重みのあるものも人気がある」のが、今シーズンの大きな変化の一つです。組織はシンプルなものと、緻密なタイプとに両極化しています。

　 話題のバルキー素材について、「ソフトで空気を含んだような素材、クッション性がある感じ」と表現する出展者もありました。少し起毛した素材も好評で、なかには麻100％の起毛などもあります。
　 色使いでは何色も重ねたような深みのあるカラー、グラデーションなどのカラーミックス、カラーネップ使い。このほかラメや箔、光沢加工、コーティング、デニム調素材などが人気です。プリントモチーフではアニマル柄が話題です。
　このほか、「2009AWシーズンと比べてウール素材の問い合わせが多く、ウール産地として期待したい」「カラーは白黒、賃加工安めの要望が目立つ」「糸の状態から軽さを求められる」「まずスパンコールありきの問い合わせが多い」「コラーゲン（アミノ酸ペプチドコラーゲン配合繊維）の機能素材」「来場アパレルが自社の個性を出した企画をしたいと、口々に発言していた」「家庭洗濯できるファーが人気」「ダウングースに替えて提案したポリエステルわたが人気」などの意見がありました。

　JFW-JCで行なわれているデザイナーコラボレーションとPIGGY'S SPECIALに参加するブランド・デザイナーは、「東京発 日本ファッション・ウィーク」に参加するメゾンの中から、同様にクリエーターズビレッジ出展企業はJFWインターナショナル・ファッション・フェア（JFW-IFF）参加企業の中から選ばれています。
　SHINMAI Creator's Projectでは参加デザイナー支援活動の一環としてJFW-JCで日本の優れた素材を紹介、会期中の素材調達のサポートを行なっています。このSHINMAI Creator's Projectの記者会見も7日のJFW-JCフォーラム会場で行なわれました。
　また新人デザイナーファッション大賞との連携では、デザイナーコラボレーションへの参加と、Best of TA・KU・MIの中から「新人デザイナーセレクション」として選んだ素材を、来春のJFW東京コレクション・ウィークにてショー形式で新人デザイナーの手によるアパレル製品にして披露していきます。
　『創』・『匠』・『商』の連携実現の為、以上のようなJFWジャパン・クリエーションを起点としたJFW各事業間の連携がますます進んでいます。

『出展者がコラボで素材開発へ』
　天津憂氏は今回、リアルクローズをメーンにコレクションを作るという基本ラインは決めていたものの、「イメージを持たずに、先ず生地を見よう」という考えで会場を回りました。
　オーソドックスな素材から後加工品と順番に見て回り、立体感のある生地やボリュームのある素材などが印象に残ったそうです。久山染工で凹凸感を出した後加工で気に入ったものがあり、その近くのブースで、手触りが気に入ったスマイルコットンのブースへ久山染工のスタッフと一緒に行って話しこみ、2社が連携して素材を作る方向で話が進んでいるとのこと。
　出展企業同士がバイヤーのために商談会場でコラボ案件をスタートさせるというのは、海外の素材展では考え難いことで、JFW-JCならではのセレクトになったといえます。来年の作品発表が期待されます。

『特徴のある素材をセレクト』
　宇都宮茜氏はニットが専門です。「シンプルなデザインで面白いものを作りたかったため、素材に特徴のあるものが欲しい」と、ニット糸を中心にJFW-JC会場を回りました。
　ジャケットやコートを生産したことがなかったため、今回はボリュームのあるニットでこれらのアイテムに挑戦する計画です。ニットをメーンに、ストレッチ性のある生地との組み合わせで構想を練っています。
　佐藤繊維の非常に細い糸で、編み上げても空気のように軽い素材など気に入った素材が多くあり、「素材を見たことで、ぼんやりしていたアイデアが固まってきた」と、コレクションのイメージを膨らませています。

『スーパーオーガンジーに驚きました』
　学校を卒業したばかりで、大きなテキスタイル見本市に行った経験はありませんが、それでもアメリカに比べると、日本のテキスタイルは凝ったディテールの製品が多く、今回JFW-JCではそれを感じました。とくに興味をもったのは、生地ではないようにみえる薄いオーガンジーです。こけだけの透明感に出会うのは初めてで、驚きました。残念ながらミニマムロットが少ないためオーダーできませんでしたが、これだけ薄くできる日本のテクニックは素晴らしいと思います。
　私は、プレーンなテキスタイルをコラージュすることが多く、それだけに後加工のものより、材質のクオリティーに注目しています。今回も同じコットンながら、平織とデニムをコラージュしたカクテルドレスなど、厚みのあるものとオーガンジーやシフォンを組み合わせる作品をイメージし、ここでオーダーしました。

『とても新鮮な“伝統とテクニック” 』
　数年前にプルミエール・ビジョンで日本のテキスタイルを知り、日本製を３シーズン使っています。いまでは作品全体の７割を日本のテキスタイルが占めています。もつとも惹かれるのは、伝統と新しいテクニックが調和されている点です。そして品質が良く、クリエイティブで、しかも新しいテクノロジーを取り入れる日本の製品は、私たちにとって欠かせない素材です。私たちの作品はナチュラルなコットンやウール、リネンが中心となりますが、後加工の技術力が高い日本のテキスタイルは、素晴らしいと思います。
今回初めてJFW-JCの会場に来ましたが、広すぎて急ぎ足でしか見ることができないプルミエール・ビジョンに比べると、ゆっくりと製品を見ることができ、人間的視点に立った見本市だと思います。

　伊藤忠ファッションシステム(株)のマーケティングマネジャー、川島蓉子氏は「広義のファッションは“まち・みせ・ひと”のトレンドが最も早い段階で現象化するもので、そこでは使い手の視点と広い視野を常に養うこと」と提示しました。そして、ブランドには“意味があること” “一貫していること” “技＋デザイン＋伝えること”が欠かせない要素だと語り、「どれだけ優れた製品を作っても、人々に伝わらなければ価値が広がらない」と述べていました。

　京都服飾文化研究財団（KCI）のチーフ・キュレーターの深井晃子氏は、最近のファストファッションの台頭によってラグジュアリー・ブランドが低迷しているが、「ラグジュアリーは絶対的なものではなく、相対的ものである」と分析、「人々にとって永遠の欲望である」と述べました。また、現代ファッションに現れるラグジュアリーの形は「顕示と密やかな顕示、自分にとって意味のある表現」と語りました。
　同氏は、ラグジュアリー・ブランドの変遷について触れ、「90年代にフランスでパリ・コレがテレビ放映されるあたりから、ラグジュアリー・ブランドがマスメディアでとりあげられ、ファッションは情報でもマス・マーケットになり、それがファストファッションの進展につながった」と解説しました。
　また、話題を集めるファストファッションについては「ファッションには多様性があり、低価格の“一人勝ち”が続くとはかぎらない」と指摘し、ファストファッションにおける差異性にラグジュアリーが取り入れられるように、ラグジュアリーと絶対的なものではなく、時代や社会との相対性で価値づけられるものである、と述べました。ちなみに最近のラグジュアリーは「心のゆたかさにある」との見解を示しました。
　なお、同財団は10月31日から1月17日まで東京都現代美術館で「ラグジュアリー：ファッションの欲望」を開催します。

　9日午前のフォーラムは、株式会社エドウイン商事の小林道和専務取締役を講師に、「世界が注目するジーンズの“ジャパン・クオリティ”」をテーマに講演していただきました。
　日本にはジーンズをはじめ、世界に誇れるものが多くあります。こだわってプライドを持って作るジャパン・クオリティを「消費者へダイレクトにアピールしないといけない時期だ」と、小林氏は国産ジーンズの生産工程を具体的に説明しながら指摘されました。
　日本のジーンズは当初、米国から中古衣料品を輸入したところからスタートしたため、きれいに洗うのは当然でした。生地に防縮加工が施されていなかったため、洗うと5〜6センチも縮みます。そのため、パターンも洗いをかけた後を想定して作る必要があり、試行錯誤を重ねて、開発していきました。ネームなども洗い加工した時に理想の状態に色褪せるように作ります。日本品が海外と異なるのは、消費者が購入した時の理想の中古感を、洗濯を繰り返しても維持できるようにモノ作りすることです。こうした点まで「プライドを持って、こだわったモノ作りをすることが、ジャパン・クオリティにつながった」と、小林氏。“洗い”加工も“縫製”もデザインと考えて、モノ作りしているそうです。

　9日14時からのフォーラムは、「ファッション、音楽、デザイン、アート、食をコンテンツに遊び場を想像する」をコンセプトに、カフェ「Sign」などのカフェレストラン事業、ケータリング事業、ホテル事業のブランディング・プロデュースを行なうトランジットジェネラルオフィス代表の中村貞裕代表が『トレンドの波を創る』をテーマに講演。ブームとスタイルを大切にしたマーケティングを重視するトランジットのビジネススタイルと、国、年代、業界を超えて活動してきた自身の経験から、トレンドの波を創るには「企業間を超えたさざなみを繋げて大波をつくること」であり、そのためには「個人の案件だけでなく、他社の案件、メディアとの連携など、ネットワークを広げること」と、「コンセプト、それを実現する為のコンテンツ、キャスティングが重要」であると語りました。

YUMA KOSHINO
デザイナー　小篠　ゆま

PIGGY’S SPECIAL学生ショー

産学コラボレーション委員会委員長　竹内忠男氏

　昨年度のコラボレーションも仕上がりは良かったですが、今回の方が更に完成度が上がったという印象を受けました。製作期間の短い中、学生もよく頑張ってくれました。最終的に会場に展示されるまでは仕上がりが見えないので、実際の所、不安は大きいのですが、ディスプレイされた作品を見ると、それぞれがやはり選ばれただけのものだと実感します。苦労したことが結果に繋がっている。傾向としては、同じく加工がテーマだった前回は肉厚で暗めのものが多かったのに対し、今回は軽く、明るく、光るものが多くなって、学生たちは感覚的に時代性というものをよく捉えているなと感心します。

藍染め体験してきました

　JEANISM JAPAN QUALITYコーナーの藍染め体験してきました。今回の藍染め体験の時間は20分位だったと思いますが楽しかったです。
　完成するのは藍の絞り染めハンカチ〜。まずは白いハンカチを畳みます…十中八九絞り染めの柄の全てはここで決まりますね（私は実はズルをして畳んでもらった）。そして絞った所は染まらないから〜などと考えながら糸でクルクルクルして藍の液にドボン、ちゃぷちゃぷ、もみもみと繰り返すと濃くなっていく！糸を解いて洗うと完成しました。JFW-JCの会場の中って時々何か貰えたり、体験できたりするものがあるのが面白いですよね。

JFWジャパン・クリエーション2011Spring/Summer

2010年4月21日(水)〜23日(金)
東京ビッグサイト　西ホール

◇出展募集中
http://www.japancreation.com/2011ss/boshu.html